[Fiche] Python regius

[ZushnModérateur]

  Le python royal 


Python regius

 

Classification
 
Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Classe : Reptilia
Sous-classe : Lepidosauria
Ordre : Squamata
Sous-ordre : Serpentes
Infra-ordre : Alethinophidia
Famille : Pythonidae
Genre : Python
Espèce : Python regius


 


Le python royal a été décrit la première fois scientifiquement par Georges Shaw, en 1802.

Il fut baptisé Boa regia.

42 ans plus tard, Dumeril et Bibron le reclassèrent dans le genre Python, et le renommèrent Python regius.

Il n'y a aucune sous-espèce de Python regius répertoriée actuellement.


 
Aire de répartition

 
En partant de l'Ouest (Sénégal) puis en longeant toute la côte (Guinée, Côté d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria) jusqu'en Afrique Centrale (Cameroun, République Centrafricaine, Sud du Tchad, Sud du Soudan, Nord de la République démocratique du Congo, Ouganda).







Réglementation

Annexe II de la CITES.

Annexe B du règlement CE 338/97.

Ne fait pas partie de la faune française ou guyannaise.
(Arrêté du 19 novembre 2007 - Arrêté du 15 mai 1986).
 
N'est pas considéré comme une espèce dangereuse ou délicate. 
(Arrêté du 21 novembre 1997 –  Arrêté du 10 août 2004).

Libre de détention (sans CDC-AOE) en France dans la limite de 25 spécimens adultes.
(Arrêté du 10 août 2004).

Identification obligatoire par puce électronique et inscription obligatoire dans le fichier national I-FAP
(Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques). 



Description


 


Le Python royal est un représentant assez petit de la famille des Pythonidae, les adultes mesurent généralement entre 100 et 150 cm, et pèsent entre 1 et 4 kg.

C'est un serpent massif et trapu, avec une queue courte pas super préhensile.

Constricteur, il tue ses proies en leur coupant la circulation sanguine, ce qui provoque un arrêt cardiaque. Il ne possède pas de glandes à venin (aglyphe).




Sa dentition est de type pleurodonte, c'est à dire que les dents se soudent sans racines, latéralement, contre le bord interne des mâchoires, et ainsi tombent et se remplacent durant toute la vie de l'animal.









Certains auteurs-éleveurs et gérants de ferme d'élevage en Afrique parlent d'une "localité" de Python royal plus grande et plus grosse que la norme, qui se trouverait au pied des montagnes Krobo, au Ghana (Krobo Mountain).

On parle de spécimen atteignant près de 8 kilos, et plus de 180 cm  

Apparemment, la nourriture est très abondante au pied de la montagne Krobo, et dans toute la région de la Volta, au Ghana.




Aux Etats-Unis, il commence à y avoir beaucoup d'importation de femelles gravides provenant de cet endroit précis du Ghana. Ces énormes Pythons royaux sont vendu à prix d'or (de 800 à 3000 dollars). Il n'est pas rare que les femelles pondent une vingtaine d'œufs, alors que la moyenne observée se situe plutôt entre 5 et 9 œufs.

Ces spécimens exceptionnels sont vendus sous l'appellation "Volta Ball Python"  = les Pythons de la Région de la Volta

Le principal importateur : https://www.outbackreptiles.com/2018/09/the-truth-about-sub-saharan-volta-ball-pythons/

J'ai contacté les vendeurs du site ci-dessus pour en savoir plus, mais je n'ai eu que des réponses assez glaciales du genre "no", "ok"...avec deux semaines de délais entre chaque...ok, j'insiste pas

Alors....éventuelle sous-espèce, pythons juste très âgés ou très nourris...on verra bien la suite  


Non mais regarder moi ces morceaux  








En comparaison, ma femelle WC de 13 ans, qui est déjà bien balèze pour l'espèce (j'ai installé un flacon d'herbes de Provence DUCROS pour que vous vous rendiez bien compte) :

Eclairage ARCADIA PRO T5 UVB KIT 6%







Et mon male WC de 14 ans




En bonus, un de leur bébé  




Esperance de vie

L’espérance de vie de ce python se situe en moyenne entre 20 et 30 ans.

Le record de longévité en captivité ETAIT de 47 ans, au Zoo de Philadelphie, mais ca a changé   .

Le record de longévité est actuellement de 62 ans, dont 59 années passées au Zoo de Saint Louis, dans le Missouri  
.
Cette femelle de 62 ans a pondu 7 œufs en 2020, sachant qu'elle n'avait pas croisé un male depuis plus de 15 ans!




Apparence
 
La coloration des pythons royaux est composée de tâches marrons plus ou moins claires et dorées, sur un fond d'un noir intense.

Beaucoup de spécimens ont une petite ligne dorsale sur la queue.

La face ventrale est munie d'écailles larges, de couleurs blanches, avec quelques tâches noires.




 
Il existe de très nombreuses mutations de couleurs chez cette espèce (7621 exactement, le 12 octobre 2021, selon le site World Of Ball Python).

Seulement une poignée de ces mutations se trouvent dans la nature.

Exemple : la très impressionnante mutation Albinos, dont la première capture remonte à 1988, au Ghana :




Si vous êtes intéressés par l'histoire des mutations, de leur business etc...je vous conseille les excellents livres "Albino - Color and Pattern mutations of snakes and other reptiles" et "Python regius, Atlas of colour morphs, keeping and breeding" de Stephan Broghammer.

Les DVDs du même auteur sont également excellents, avec des reportages en Afrique, dans les fermes d'élevages, sur les lieux de captures...un sacré boulot.

https://www.ms-reptilien.de/


Les yeux sont protégés par une lunette pré-cornéenne. L’iris et la pupille sont de couleur foncé, et la pupille est elliptique (espèce nocturne).




Chez cette espèce, la pupille peut s'enfoncée naturellement, ressemblant alors une balle de ping-pong enfoncée ou à un éclat de verre. Cela se produit lorsque l'air du terrarium est trop sec. Il suffit alors d'humidifier le terrarium, et de revoir son système de chauffage ainsi que ses paramètres.




Attention! Ce phénomène est souvent confondu avec une persistance de la lunette pré cornéenne, qui peut être beaucoup plus grave si non traitée rapidement.




Les python royaux possèdent une unique rangée de fossettes thermo réceptrices placées au dessus de chaque côté de la bouche, au niveau supérieur de la lèvres (supra labiale). Les pythons du genre Morelia et Simalia possèdent eux aussi des fossettes supra labiales, mais également des fossettes infra labiales, donc placées au niveau inférieur de la lèvre.

 


 
Biotope


Les Pythons royaux occupent une aire de répartition assez étendue, avec des biotopes différents, des climats différents...ce qui expliquerait leur exceptionnelle capacité d'adaptation en captivité, et leur tolérance aux erreurs.





 
Ils affectionnent particulièrement les champs de manioc lorsqu’ils chassent les rongeurs, ce qui arrange les agriculteurs, qui comprennent maintenant que la présence de ces serpents est une bonne chose pour eux. Ce serpent est d'ailleurs vénéré dans plusieurs communautés d'Afrique.

 


Ils ont aussi un gros un faible pour les termitières fraîchement abandonnées, où règne une température et une hygrométrie constante







 


 










En effet, à l'intérieur même de ces termitières, les termites cultivent des champignons qui prédigèrent leur nourriture, la rendant plus facilement assimilable par leur organisme, et ces champignons ne se développent correctement qu'à une température constante de 28-30 C°, et qu'avec une hygrométrie assez élevée (70-90%), le tout avec un bon renouvellement de l'air

Mes explications sont très grossières, et pour en savoir plus et mieux (ba oui, je fais une fiche sur le Python royal, pas sur les termites et leur champi bizarres) : 

https://www.ird.fr/content/download/4345/39287/version/2/file/fas283.pdf

La termitière est un endroit sûr, à l’ombre, bien à l'abri des prédateurs et des grosses chaleurs, et elle fait un incubateur absolument parfait. C’est le top pour beaucoup d’espèces de reptiles et autres animaux, qui n’hésitent pas à se partager ces lofts climatisés.

Il est possible de reproduire ces termitières en terrarium, mais il est très difficile d'avoir le rendu esthétique ET les bons paramètres. Je n'ai que réussi à avoir soit l'un, soit l'autre.
J'ai évidemment choisi d'avoir les bons paramètres.



 
On a tendances à lire que les Python royaux vivent uniquement dans les termitières et les terriers de rongeurs, et qu'ils n’en sortent jamais. C'est la première chose que vous diront de nombreux éleveurs, qui possèdent un grand nombre d'animaux.

Dans la nature, les Pythons royaux se cachent des prédateurs, du soleil cuisant, des feux de brousse...je veux bien croire qu'il passe un paquet de temps dans leur planque sécurisée.

Mais un serpent né en captivité, habitué à l'homme, qui n'a jamais vu une menace de sa vie...va certainement ressentir le besoin de sortir plus souvent de son trou.

Or, même dans la nature,  ils ont déjà été observé dans les arbres, dans les buissons, dans les terriers, dans la boue, dans les déchetteries, dans les habitations...

Depuis des années, on observe l'expansion du système de rack d'élevage dans le monde de la terrario. On connait bien le principe maintenant, c'est un système de tiroirs chauffés dans lesquels on peut garder les serpents. C'est petit, pratique, et ca prend peu de place, on peut donc augmenter considérablement le nombre d'animaux.




 MAIS  

En ce moment, on peut observer l'effet inverse outre-Atlantique (2020-2021). On pourrait penser que c'est génial, mais pas tellement en réalité  

Donc, à cause d'une étude datant de 1998, les terrariophiles américains ont appris que les Pythons royaux pouvaient grimper  

Résumé de la chose :
 
 Luiselli et Angelici (1998) ont établi des différences dans le spectre alimentaire des mâles et des femelles Python regius.

Les femelles préfèreraient considérablement les petits mammifères. Ils représenteraient 66,7 % de leur alimentation. 
Les 33,3 % restant seraient composés d’oiseaux.

Les mâles, par contre, consommeraient 70,2% d’oiseaux, pour seulement 29,8% de petits mammifères.

Les scientifiques expliquent cette différence par le fait qu’ils aient répertorié beaucoup plus de mâles que de femelles dans les arbres.

Les spécimens de moins de 70 cm de longueur (mâles) préféreraient les oiseaux (qu’ils attraperaient donc dans les arbres), alors que ceux de plus de 100 cm (femelles) préféreraient les mammifères.


  MAIS 


Les scientifiques sexaient les animaux seulement en observant la morphologie de leur queue. Assez peu précis, comme méthode.

Donc on pourrait tout aussi bien en conclure que les juvéniles (- de 70 cm) grimpent plus aux arbres et donc consomment plus d'oiseaux, que les adultes (+ de 100 cm) qui sont plus terricoles et consomment plus de mammifères.

Cette idée est beaucoup plus répandue.
...

Il n'en fallait pas plus pour déclencher les pulsions justicières des américains, à l'égard de ce petit serpent mignon et innocent, condamner à vivre en tiroir chez les méchants éleveurs.

Et donc maintenant (et j'exagère à peine), si on offre pas à nos Pythons royaux un terrarium arboricole, avec des tonnes d'UVs, des LEDs, 100 cm de hauteur et des cachettes arboricoles, qu'on ne leur propose pas des perroquets à l'heure du repas et des jouets pour les stimuler, on les maltraites. Toujours dans la demi-mesure, aux USA...

Donc évidemment, ils risquent de se heurter à pas mal de soucis en passant d'un extrême (le rack minimaliste) à l'autre (terrarium géant mal fichu).
 
Bon, l’idée n’est pas de débattre 107 ans sur "qui-a-raison-concernant-les-mœurs-terricole/arboricole-du-Python regius", mais simplement de prouver que ces serpents sont actifs, bougent, aiment bien se percher sans être totalement arboricole, aiment bien s'enterrer sans être totalement fouisseur, et qu’il me semble important de leur fournir un maximum de possibilités dans leur terrarium, sans rentrer dans les extrêmes : quelques cachettes, quelques branches, une légère source d'UVs de qualité, un chauffage de qualité, un régime variés...et ensuite on peut affiner notre installations et nos méthodes selon les mœurs de NOS spécimens.
 
 
Dans la nature :

 








 
En captivité :








 

Dans les toilettes :

 


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[ZushnModérateur]

LA CAPTIVITÉ

Pour commencer, voici un petit texte d’Alligator Bay que j’aime bien, car il souligne l'importance de trois facteurs trop souvent délaissés, mais pourtant indispensable dans la vie du Python royal, à savoir la lumière, la température ambiante et l'humidité :

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Pourquoi le climat est-il si important pour la reproduction des reptiles ?

Le climat et les conditions météorologiques ont une influence primordiale sur le comportement naturel des animaux, sur leur cycle hormonal et donc leur reproduction.

Les reptiles ont une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu. Ils ont besoin de se thermo réguler, en s’exposant ou en se cachant du soleil. Ils sont donc très dépendants des conditions climatiques.

De nombreux éléments entrent dans le contrôle de la reproduction, parmi ceux-ci :

- La photopériode (période de lumière) possède un rôle essentiel chez de nombreuses espèces de lézards dans l'activation et la régression de l'activité sexuelle.

- La température ambiante : une température élevée stimule la croissance ovarienne chez de nombreux serpents vivipares. Une certaine température est nécessaire pour permettre le développement de l’œuf et/ou du jeune reptile.

- L’hygrométrie et/ou la pluviométrie : les follicules vitellogénétiques n'apparaissent pas avant la saison des pluies si l'hygrométrie n'est pas supérieure à 60%.


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Les Python royaux fréquentent des biotopes assez variés, sur une zone de répartition assez vaste. Je ne vais pas détailler le climat de tous les pays où il est possible de rencontrer ce serpent (Dave et Tracy Barker l'ont fait dans leur livre "Pythons of the World, Volume II: BALL PYTHONS"), je vais plutôt me concentrer sur un pays où il est extrêmement abondant, donc le Ghana, pour nous aider à visualiser le type de biotope idéal à ce serpent.

Le climat du Ghana est chaud et humide, avec des températures MOYENNES comprises entre 26 et 30° à l’année, avec de faibles fluctuations (moins de 4 C° selon le site http://fr.climate-data.org ) , et le soleil se lève et se couche aux mêmes heures tous les jours, à quelques minutes près (en gros 6h – 18h).

Les masses d’air continentales sèches rencontrent les masses d'air chargées d’humidité provenant de l’océan.




Durant l’été, les masses d’air chaud et humide gonflent et remontent vers le nord, poussées par la zone de convergence intertropicale. Les vents de sud-ouest s’installent et les précipitations sont fréquentes.
En hiver, les masses d’air sec remplacent l’air humide et l'Harmattan se lève.

Même au sein d'un pays, les conditions climatiques sont loin d’être uniformes d’un point à l’autre. Le plateau du Kwahu, qui marque la limite nord de la zone forestière, constitue une importante barrière climatique. Au nord, on compte deux saisons distinctes: une saison sèche et relativement fraîche de novembre à mars, pendant laquelle souffle l’Harmattan, et une saison humide qui atteint un pic en août – septembre. Au sud et sud-ouest du plateau du Kwahu, on compte quatre saisons distinctes. Les mois d’avril à juin sont marqués par de fortes précipitations. Après une courte accalmie en août, une seconde saison humide commence en septembre jusqu’en novembre, puis l’Harmattan s’installe pour la saison sèche qui suit.

Les plus fortes précipitations ont lieu dans la région d’Axim au sud-ouest du pays. Plus au nord, Kumasi reçoit une moyenne de 1400 mm de pluie tandis que Tamale, dans la savane, reçoit environ 1000 mm de pluie par année. La région allant de Takoradi vers les plaines d’Accra, incluant la Basse-Volta, ne touche quant à elle que 750 à 1000 mm de précipitations annuelles.

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Pour résumer grossièrement le type de biotope à reproduire dans le terrarium d'un Python royal :

Température ambiante comprise entre 26 et 30 degrés, peu de variations tout au long de l'année.
Hygrométrie assez élevée de mars à novembre, puis assez faible voir basse de novembre à mars.

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Wikipédia / la terrariophilie :

La terrariophilie consiste à maintenir, voire à faire se reproduire, certaines espèces animales et/ou végétales en imitant leur biotope dans un espace appelé terrarium ou vivarium, de taille adéquate, en fonction de l'espèce.

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Alors, je ne dis pas qu'il faut imiter exactement le climat du Ghana dans un terrarium, avec ses canicules et ses pluies, pour que votre Python soit "heureux". Ce serait même plutôt dangereux.

Si vous avez les moyens et l'envie de prendre un terrarium bioclimatique qui reproduira le moindre coup de vent présent dans la nature, et bien foncez c'est vraiment extra (et partager les photos nom de dieu), mais ce n'est hélas pas la majorité des terrariophiles qui peuvent / veulent d'une telle installation.

Et il ne faut pas oublier que ce serpent fréquente souvent des micros-biotopes, qui sont à des températures bien différentes de celles annoncées sur les relevées météorologiques.

 MAIS  

Imposer des températures aussi basses que celle de nos appartements la majeure partie de l'année (18-22 C°) à un reptile qui vit sous un climat équatorial est un autre extrême totalement inadapté, et cela se ressentira sur son activité, sa digestion, ses mues...et c'est hélas ce que conseillent beaucoup de vendeurs en animalerie / jardinerie (qui ont reçu une formation très générale sur les reptiles) et beaucoup d'éleveurs, qui ont tendances à être trop dans leur bulle et ne se rendent pas bien compte que les particuliers ne gardent pas leur serpent de compagnie dans une pièce chauffée et éclairés comme eux, mais dans une pièce à vivre...ce qui influent évidemment énormément sur les paramètres du terrarium.

Une immense partie des détenteurs de Pythons royaux ne savent pas vraiment comment garder ce serpent correctement en captivité, et hélas sa tolérance aux erreurs et son caractère calme ne jouent pas en sa faveur.

C'est pour cela que les forums et les groupes FB sont inondés des mêmes questions jours après jours : mon Python ne bouge pas, mon Python ne mange pas, mon Python a raté sa mue, mon Python fait des bulles en respirant, mon Python a le ventre tout rouge...

Je vais essayer de détailler ce qui me parait être la meilleure installation pour ce serpent.

Bien sur, il y a des tonnes de possibilités différentes, je partage juste mon expérience et mes observations sur ce qui me parait être le mieux pour le moment.

Je suis ouvert à toute améliorations, n'hésitez pas à suggérer vos idées! Cette fiche n'est pas figée, au contraire!


LA CHALEUR / LE  SYSTEME DE CHAUFFAGE DU TERRARIUM  / LE MATERIEL

J'ai longtemps pensé qu'il fallait chauffer par le bas du terrarium, avec un tapis chauffant au sol, parce que tout le monde le conseillait (livres spécialisés en Français, vendeurs en animalerie, éleveurs...tous les grands noms de la terrario qui ont publiés des ouvrages en 1990-2000).

Ce genre d'installation :




Ensuite, après avoir eu des problèmes liés à ce type de chauffage (comme encore beaucoup de gens actuellement!), j'ai décidé de chauffer par le haut du terrarium, avec des spots, des plafonds chauffants...parce que je me disais que logiquement, la chaleur venait du soleil (donc du haut).

Avec un plafond chauffant fait maison, ici dans le terrarium d'un Python réticulé :




C'est une méthode qui a bien fonctionnée chez moi, et plein d'autres personnes qui s'y sont mise en sont très satisfaites!
Aucun soucis, des reproductions, de l'appétit...très bien.

Mais je trouvais que la chaleur venant du haut était encore trop "agressive", et pas assez "douce et diffuse", à part dans une pièce d'élevage chauffée à 26-27 degrés, luxe réservé à une minorité de terrariophiles.

Donc finalement, dans la nature, la chaleur vient du bas ou du haut?

En vrai, c'est un poil plus compliqué. La source ultime de chaleur est bien sur le soleil, mais la température ambiante de la terre est répartie par les différents gaz qui constitue l'atmosphère, et il y a également les sols qui restituent plus ou moins de chaleur, selon leur nature, et donc leur propriétés.

Je ne parle pas du degré d'inclinaison de certaines zones de la planète par rapports aux rayons du soleil, qui influent sur le temps de chauffe de ces mêmes zones, sur l'évaporation de l'eau...parce qu'on va se perdre en chemin (et mes connaissances sur le sujet sont très limitées).

Donc pour dire que la chaleur ne provient ni que du bas, ni que du haut.

C'est pour cela que j'ai décidé de multiplier les systèmes de chauffages dans les terrariums de mes Python royaux.

Avant que je n'explique ma méthode, je tiens à préciser qu'un unique plafond chauffant comme système de chauffage pour un terrarium peut très bien faire l'affaire.

C'est juste que j'ai trouvé mieux, et que je tiens à le partager.

DONC  

Après de (très) nombreux tests, j'ai obtenu les meilleurs résultats avec :

- Un tapis chauffant au sol, qui occupe quasiment toute la surface au sol, et qui est contrôlé par un thermostat HABISTAT CLASSIC ou PULSE, avec la sonde plaqué sur le sol du terrarium, et réglé sur 24-25 degrés, surtout pas plus.
Cette base de chauffage permets d'avoir un minimum de température toujours correct, un sol jamais frais, et donc d'éviter les coups de froid, très fréquent avec les serpents vivants dans les zones chaudes du globe.
Pour rester précis dans les relevés, un thermomètre digital est utilisé, et sa sonde est fixée avec celle du thermostat.


Les sondes fixées au sol (oui c'est pas beau et le scotch c'est mal)




Mais hop, on voit plus rien!




De l'extérieur :







- Un plafond chauffant, fixé donc sur le plafond du terrarium, pour assurer une bonne température ambiante le jour et la nuit.
Il sera lui aussi contrôlé par un thermostat HABISTAT PULSE DAY NIGHT, dont la sonde sera placée au point le plus frais du terrarium (point frais = température ambiante) et réglée sur la température ambiante désirée (entre 26 et 30 degrés en général).

Fait maison :




De chez Tropic-Shop :




Il est possible de brancher le plafond chauffant ET le tapis chauffant au sol sur le même thermostat, et d'installer la sonde au point le plus frais. Dans ce cas le tapis au sol devra couvrir au maximum la moitié de la surface au sol, pour garder un gradient thermique correct.
Je préfère juste, personnellement, avoir un thermostat pour chaque système de chauffage, ce qui me permets de faire de nombreux tests (mais pas du tout d'économie dans l'immédiat).

- Un spot halogène, qui va aider le plafond chauffant à atteindre les températures désirées en journée (et en journée seulement, pas de lumière la nuit!) et éclairer le terrarium.
Il est branché sur un thermostat HABISTAT DIMMING (oui ca fait 3 thermostats...), qui s'occupe de régler l'intensité de la lampe selon la température désirée, sans la faire s'allumer et s'éteindre tout le temps.
Ce spot créé aussi un bon point chaud, et j'ai personnellement installé des grosses pierres d'ardoise en dessous, qui emmagasinent la chaleur la journée pour la restituer durant la nuit.

Economique et pas (trop) moche, ca fait un peu jardin japonais mais en Afrique...oui bon...

Pas besoin de protection pour le spot, il suffit de le laisser pendre à son câble, les serpents ne trouveront pas de points d'appuis pour y grimper.






- Un néon UV léger, type ARCADIA FOREST T5 6%.
Allumé de 6h00 à 10h00 et de 16h à 18h00 chez moi.
Pour les très grands terrariums, on peut le laisser tourner 12 heures par jour sans soucis.
C'est très agréable pour les yeux, ca chauffe un tout petit peu, et c'est bénéfique pour les animaux :
les Pythons royaux s'exposent naturellement en sortant leur têtes noires à l'aube et au crépuscule, pour absorber de la chaleur via les rayons du soleil.
La lumière du néon et la chaleur du spot halogène se marient à merveille pour ce type de comportement.

Mon Python male qui sort sa petite tête de sa cachette, sous le néon UV et le plafond chauffant :






- J'utilise aussi, juste pour le coté esthétique, une rampe LED ARCADIA JUNGLE DAWN, quelques heures par jour. Ce ne chauffe quasiment pas, mais la lumière est magnifique. Ca éclaire très fort, je ne conseille pas de l'utiliser 12h par jour dans de petit terrarium.




Voilà voilà, donc ce "mix" fonctionnent parfaitement chez moi : les systèmes de chauffages se complètent et s'aident énormément, ils ne se déclenchent qu'assez rarement, et la chaleur est du coup très douce et l'hygrométrie stable. Plus de terrarium trop sec, plus de zones trop chaudes ou trop froides.

Je précise que les terrariums dans lesquels ont été fait les tests étaient tous isolés avec du liège expansé, liège naturel brut, liège en rouleau, un coffrage en bois autour du terrarium...ce qui aide énormément à conserver la chaleur et l'humidité.

Exemple de terrarium en pvc (fait maison) de 120*60*60, simple et efficace, équipé d'un plafond chauffant, d'un spot (à incandescence, mais je préfère les halogène) et d'un tapis chauffant au sol :




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Maintenant quelques précisions sur les bases et le vocabulaire terrario, parce que la partie "chauffage et températures" est ultra flou dans les livres, on ne sait pas s'ils parlent de températures du sol, de l'air....et du coup on peut facilement faire des bêtises.

La température ambiante :

La température ambiante est la température de l'air dans le terrarium, dans la zone la plus fraiche.

On entends souvent dire, on peut même lire dans de nombreux ouvrages, que “si le point chaud du terrarium est à 30-32 C° au sol, le reste du terrarium peut être laissé à température ambiante (donc environ -18-20 C° dans nos appartements en France, selon les régions et la période de l‘année), le serpent se débrouillera et ira sur le tapis chauffant se réchauffer".

Mais comme précisé au début de cette fiche, une telle pratique est criminelle pour un serpent comme le Python royal, pour qui la température ambiante est extrêmement importante! Que ce soit pour l’activité, la digestion, les mues, la reproduction...pour qu'il puisse vivre normalement, quoi.

Si on installe un unique tapis chauffant au sol dans le terrarium d'un Python royal (surtout comme conseillé sur le net et dans les jardineries / animaleries, donc sur 1/3 de la surface au sol), sans autres sources de chaleur, le serpent passera sa vie dessus pour atteindre péniblement sa température moyenne préférentielle, et il ne bougera pas ou peu, aura une mauvaise digestion, ne s'hydratera pas, fera de mauvaises mues..et ces problèmes plutôt bénins à la base se transformeront en maladies plus graves : maladies des ampoules, pneumonie, nécrose, persistance de la lunette pré-cornéenne, fécalome...

Sans oublier les brulures que peut occasionner un tapis chauffant seul (même thermostaté), auquel on demande d'atteindre des températures élevés dans un terrarium mal isolé :








N'oublions pas que dans le biotope du Python regius, il fait constamment très chaud. Il y a des journée à 27 degrés à l'ombre, d'autres à 40 degrés à l'ombre...mais le serpent n'est jamais contraint d'aller sur un sol bouillant à 100 degrés pour se chauffer, chose qui arrive fréquemment en captivité, d'où l'importance de multiplier les éléments de chauffage et de contrôle, ainsi que d'isolation.

Mieux vaut 3 systèmes de chauffage constamment tiède plutôt qu'un unique constamment brulant.

On peut mesurer la température ambiante d'un terrarium avec un thermomètre à sonde. L'idéal est de fixer (à l'aide d'un collier de serrage par exemple) la sonde du thermostat et la sonde du thermomètre ensemble, pour un contrôle parfait (comme dans le cas du tapis chauffant au sol).







La zone chaude :

C'est la zone du terrarium qui est chauffé par le plafond chauffant, le spot, ou les deux...

La température en zone chaude se prend avec un thermomètre à sonde, à plusieurs endroits.
Attention, je ne parle pas des températures des surfaces (sol, pierres, branches...), mais bien de la température de l'air dans la zone la plus chaude du terrarium.

Température de l'air dans la cachette, à différents endroits (relevés du dessous / out) :





La température de surface :

La température de surface qui nous intéresse principalement est celle qui se trouve au sol ou sur un support (pierre, branche...), en dessous du système de chauffage.

Elle peut monter très haut, mais il ne faut pas s’inquiéter, même si elle est très élevée (40 C° ou plus) ce n'est pas grave si la zone est très localisée, et que le terrarium est assez spacieux.
Le Python royal n'est de toute manière pas un serpent qui passe son temps à se thermoréguler, étant donné que la température ambiante des biotopes qu'il fréquente lui suffit largement pour vivre, au contraire par exemple d'une Vipère aspic, qui va rechercher la chaleur ou la fuir, pour se thermoréguler.

Un Python royal se contentera de rester à dormir dans sa termitière climatisée à 27-28 degrés, et n'ira pas prendre de risque à s'exposer trop longtemps sur des surfaces chaudes en extérieur.

Donc pas d'inquiétude si une petite surface du terrarium est à plus de 40 degré, par contre si le terrarium est trop petit, cette zone pourra avoir une forte influence sur les autres zones du terrarium, donc sur les paramètres, et là ça ne fonctionnera pas.

La température de surface se mesure avec un thermomètre laser, également très utile pour connaitre les températures de chauffe de nos appareils de chauffages (des relevés à plus de 300 degrés ont été constatés sur des lampes céramiques).





Le gradient thermique :

Le gradient thermique est la plage de températures comprises entre le point le plus chaud du terrarium et le point le plus froid.

Exemple : dans le terrarium, si le point le plus chaud de l'air est à 33 degrés, et le point le frais à 25 degrés, le serpent ira chercher sa TMP (température moyenne préférentielle) quelque part entre les deux.
Mes spécimens sont souvent vers les 28-29 degrés.

Dans votre terrarium, il est important de créer un gradient thermique, que vous ayez une espèce issue d'une zone tropicale ou d'une zone tempérée.

On a une vague idée de la température favorite du Python royal, mais cela reste encore un peu flou, certains disent 25 degrés, d'autres 28 degrés, d'autres 30... d'où l'importance de lui offrir toutes une variété de zones / températures, et d'observer le comportement de VOTRE serpent, pour ensuite ajuster au mieux les températures.

Si vous êtes à l'aise avec vos outils de contrôle des paramètres et votre matériel en général, et si vous connaissez bien votre animal, vous pouvez varier les températures et l'hygrométrie, en vous aidant des relevés météo du pays d'origine.
Attention, il faut un terrarium très bien équipé, et très grand! Je ne parle pas d'un 120*60*60 quand je dis "grand", mais plutôt d'un 150 * 100 * 100 minimum.

Pour les serpents tropicaux, qu'ils soient d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie, la température ambiante moyenne relevée, donc à l'ombre, se situe généralement entre 25 et 30C°.
La température au soleil peut-être extrêmement élevée.

Pour ne pas nous faciliter la tache, les Pythons royaux fréquentent des micros-biotopes, qui sont plus frais que ce qu'on peut lire sur les relevés météo.

Il faudra donc, dans l'idéal, avoir une zone plus chaude que les autres, une plus fraiche, une zone plus humide...et chaque zone devra être équipé d'une cachette.

Le top est d'avoir une cachette qui fait la longueur du terrarium, pour que le serpent puisse choisir sa température préférée tout en restant caché...et un Python royal qui a de quoi se planquer est rapidement en confiance, et n'hésite pas à sortir très souvent se balader, ce qui stimule le transit, le fait boire...et ca c'est bien.







Je ne vous cache pas que c'est difficile de faire pratique et beau. Mes terrariums ne sont vraiment pas terribles esthétiquement, pas contre niveau paramètres c'est le top, et les animaux se portent à merveille.





La taille du terrarium est aussi importante, car il est difficile de créer un gradient thermique correct dans un petit terrarium.

Un terrarium de 120*60*60 me semble être un minimum pour un seul spécimen. Et si vous tombez sur un spécimen très actif (comme mon male d'importation), vous vous rendrez vite compte que c'est très petit un 120*60*60, et qu'il en fait le tour en quelques secondes lors de ses promenades.

**********

ATTENTION

La puissance des éléments de chauffage (en Watts) est importante : si trop puissant, le chauffage va atteindre très vite les températures désirées, mais en asséchant toute les particules d'eau présente dans l'air. Ce n'est pas bon.

Si pas assez puissant, le chauffage tournera à bloc tout le temps, sans arriver à atteindre les températures désirées. Ce n'est pas bon non plus.

Il faut faire de nombreux tests, et le choix de la puissance dépends principalement de la température de la pièce dans laquelle est posé le terrarium, ainsi que de l'isolation de ce dernier. Il faut également prendre en compte le nombre de système de chauffage que vous comptez utiliser.

**********


Voici des liens pour des boutiques qui proposent du très bon matériel :

https://www.tropic-shop.de/

https://www.ms-reptilien.de/

https://herp-italia.com/it/


Je me fournis uniquement dans ces trois boutiques, ils ont tout le nécessaire et sont très sympas!


LES MARQUES FIABLES

Je n'ai pas essayé toute les marques en terrariophilie, mais sur toutes celles que j'ai pu testé, il y en a qui se sont clairement démarquées :

X-REPTILE (tout)
ARCADIA (tube néon, rampe LED)
HABISTAT (thermostats)
HP TERRA (tapis chauffants et racks)
DRAGON (spots UV, tube néon, accessoires)
TROPIC SHOP (terrariums, plafond chauffant, accessoires)
LANZO HERP (terrariums)

Il y en a d'autres certainement très bien, je les rajouterais si j'ai l'occasion de les tester.

**********


LE RACK




Pourquoi la captivité "fonctionne" (les serpents vivent et se reproduisent) juste avec un rack chauffé, une alèse et un ramequin d'eau, comme sur la photo ci-dessus?

Parce qu'un rack est bien plus petit qu'un terrarium, surtout moins haut, et donc très facile à chauffer et à humidifier. Il n'y a même pas besoin de vaporiser, le simple fait pour le serpent d'inspirer et d'expirer de l'air suffit à faire monter l'hygrométrie dans le bac.

Les paramètres minimums sont donc très faciles à atteindre.

Quand le serpent défèque et urine, cela fait également monter rapidement l'hygrométrie      

Donc cela n'a strictement rien à voir (ou alors un tout petit peu) avec le fait que le serpent se sente plus en sécurité dans un milieu confiné, ce sont simplement les paramètres qui sont corrects (j'ai dit correct, pas plus) dans un rack. Ce n'est qu'une histoire de paramètres...

Il est normal que les gens croient que le rack est magique pour le Python royal : le pauvre serpent  passe d'un terrarium en verre de 120*60*60, totalement vide, surexposé, froid, non-isolé, à un endroit sombre, chaud et humide...

Un rack (ou une petite boite en plastique toute simple) sera toujours mieux qu'un terrarium mal fichu, c'est certain.

Si on veut bien faire, on offre au serpent un endroit chaud, humide et sombre dans son terrarium, avec la possibilité de sortir, de s'immerger entièrement dans l'eau, de se réchauffer sur un vrai point chaud, de grimper, de faire de l'exercice, de sentir des odeurs (un serpent fonctionne principalement à l'odorat)...mais évidemment, ça demande un certain investissement personnel (renseignements, lectures, échanges avec des passionnés...) et financier.

Des terrariums bien pensés existent pour cette espèce...ici chez Lanzo Herp :






Et puis, il y a aussi et surtout votre projet qui va déterminer vers quel matériel vous allez vous orienter : élevage de serpents en vue d'obtenir des mutations, simple observation d'une espèce, activité pro du genre achat / revente, fonction esthétique d'un terrarium dans le salon...

Je suis personnellement contre certains types d'élevage (le combo rack-mutation...), mais je ne peux ignorer leur existence et leur popularité.

Donc pour les terrariophiles dont le but est avant tout de prendre du plaisir à l'observation d'une espèce, le rack reste vraiment une solution temporaire (j'en utilise un actuellement!), par exemple pour un déménagement, une quarantaine, une maladie, des nouveau-nés / juvéniles...mais sur le long terme je ne trouve pas ca terrible : gradient thermique quasi inexistant, odeurs rapidement  très envahissantes si caca ou pipi, pas d'exercice, impossibilité d'installer des LED, néon UV, moins d'appétit (concernant mes spécimens du moins), constipation...bof bof

Puis les alèses, c'est moche, peu pratique, et catastrophique écologiquement parlant...

Pour les plus sceptiques à l'idée de passer du rack au terrarium, une petite étude a été faite sur le comportement des Pythons royaux en rack et en terrarium.

Le résultat est clair : les Pythons sont bien plus actifs en terrarium, s'exposent aux UV, grimpent, défèquent...mais ne bougent quasiment pas lorsqu'ils sont gardés en rack.

https://www.researchgate.net/publication/348997855_Animal-appropriate_housing_of_ball_pythons_Python_regius-_Behavior-based_evaluation_of_two_types_of_housing_systems

C'est une petite étude, pas de quoi en faire tout un plat et généraliser, mais quand même.

Le Python royal est loin d'être le plus actif des serpents, mais pour le voir bouger, il faut lui en donner la possibilité.

Et puis...dans un terrarium bien fichu, on peut avoir le privilège d'observer ce genre de chose   :




Un de mes bébés dans son rack  



Il est bien là


L'ALIMENTATION

Comme je l’expliquais dans la partie “biotope“, des scientifiques ont publiés en 1998 une étude sur le régime alimentaire des Pythons royaux en milieu naturel.

Ce qui est intéressant dans cette étude, c’est de voir que le régime alimentaire naturel de ce serpent est extrêmement varié.
Il lui arrive même de manger des chauves-souris. C’est fou, non? Pas si banal, le Python royal...

Voilà une petite liste d‘oiseaux et mammifères que consomme le Python regius dans la brousse :

Oiseaux :

Turdus sp
Psittacus erithacus juvénile
Cisticola galactodes
Dendropicos sp
Nectarinia sp
Ploceus sp
Columbidae
Meropidae
Sylvidae
Sturnidae

Et d’autres qui ne sont pas mentionnés....


Mammifères :
 
Crocidura poensis
Cricetomys gambianus
Praomys tullbergi
Lemniscomys striatus
Protoxerus stangeri
Plecotus sp
Epomophorus sp
Megaloglossus woermanni
Galagoides demidoff
Muridae
Microchiroptera

Et d’autres qui ne sont pas mentionnés....
 
Il y a sûrement aussi un paquet de petits reptiles au menu.

Bien sûr, en captivité, il sera extrêmement difficile de se procurer autant d’espèces différentes, et congelées en plus.

Mais il est tout à fait possible de se procurer des mastomys, des souris, des gerbilles, des xerus, des poussins et autres petits oiseaux. C'est déjà pas mal!


Courbe de poids issue de l'excellent livre " The Ball Python" de Andreas Kirschner et Hermann Seufer

 


Courbe de poids établie par Philippe de Vosjoli, David et Tracy Barker, Alan Bosch, issue du (moins bon)  livre “The Ball Python Manual“




Personnellement, je suis plus d’accord avec le premier graphique, qui correspond plus selon moi à une croissance harmonieuse. Sur le deuxième graphique, on peut voir que le petit python qui pesait environ 60 grammes à la naissance pèse près d'un kilo à l'âge d'un an. Je trouve cela énorme, et même mes juvéniles qui s'alimentaient le mieux n'ont jamais atteints ce poids en seulement un an.

 
Anorexie / refus de s'alimenter

Le refus de s’alimenter est un problème très souvent rencontré chez le Python regius.

Certaines causes sont à écarter, car de nombreux reptiles cessent de se nourrir dans les cas suivants :

- Période de mue

- Période de reproduction

- Femelle gravide

- Cycle saisonnier de jeûne naturel (durée fréquente de 2 à 4 mois, parfois plus si incubation naturelle)


Les causes d’un refus de s'alimenter peuvent être nombreuses :

- Des paramètres inadaptés dans le terrarium

- Le stress (manipulations excessives, trop de passage devant le terrarium, transport...)

- Une infestation parasitaire (interne ou externe)

- Une ou des maladies, en particulier celles touchant la région buccale

- Un blocage suite à une morsure de rongeurs

- Type de proies différent de celles trouvées en milieu naturel (si sujet issue d'importation)

- Serpent qui n'a simplement pas faim ou qui n’aime pas les proies proposées

- Terrarium et substrat trop sale. Le python royal est un prédateur mais aussi une proie, et il se sent vulnérable et en danger lorsque son habitat, son terrier...sont envahi par ses odeurs (déjections, urines, mues...).

De plus, les substrats souvent conseillés pour cette espèce sont très absorbants, donc on a beau retirer les déchets naturels, le sol en reste imbibé.
Donc oui, le python royal apprécie les endroits propres. Non il ne faut pas passer l'intégralité de son terrarium au vinaigre blanc tous les jours (on oublie pas le juste milieu, la demi-mesure...tout ca)
 
 
Il existe de nombreuses méthodes pour stimuler un serpent qui aurait perdu l'appétit :

- Changement de l'horaire de distribution

- Diversification des proies

- Imprégnation des proies avec des plumes d'oiseaux ou des morceaux de mues de lézards

- Incision du crâne de la proie décongelée

- Installer le serpent dans un sac en tissu, dans une caisse chauffée et isolé en polystyrène par exemple, et aller faire un tour en voiture. Ce n'est pas une blague, il semblerait que cette méthode fonctionne à merveille pour la prise de nourriture et pour stimuler l'activité sexuelle... le fait de se sentir "en danger" (manipulations, secousses importantes...) réveillerait-il l'instinct de survie des pythons?  

- Attendre que le serpent ai faim! Oui ca parait bête mais un serpent n'a pas besoin de beaucoup de nourriture, surtout adulte et en terrarium.

et en tout dernier recours : proposer une proie vivante (sous étroite surveillance)

Dans 80% des cas, les causes d’un refus de s’alimenter sont dû à des paramètres inadaptés dans le terrarium.

Faite des tests, des tests et encore des tests...et tant que les paramètres de votre terrarium ne sont pas parfaits, n’y installez pas votre animal.

Si vous installez votre python dans un terrarium mal paramétré que vous allez réagencer tout les 3 jours, il risque vraiment de stresser et de s’arrêter de s'alimenter pendant quelque temps.

  DONC 


Patience et réflexion, c’est la clé.

Si votre Python refuse de s’alimenter au bout de 10 jours de jeûne (!), il ne faut pas s’inquiéter.

Si c’est un adulte qui jeûne pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois...ce n’est pas grave, tant que les paramètres dans le terrariums sont OK, et que le serpent n’est pas dans un état cachectique.

Si c’est un juvénile de quelques semaines qui refuse de manger pendant plus de 2 mois, inquiétez-vous quand même. C’est qu‘un bébé, il a peu de réserve

Concernant la décongélation des proies, je vous invite à lire entièrement cet excellent topic, qui va vous réapprendre à décongeler vos proies correctement (ainsi que vos propres aliments congelés) :

https://www.forum-reptiles.com/t2458-de-la-decongelation-des-rongeurs-et-autres-viandes-pour-le-nourrissage



COMMENT GARDER UN PYTHON ROYAL SIMPLEMENT MAIS EFFICACEMENT EN TERRARIUM

J'ai supprimé tous mes tableaux avec changements de températures et d'hygrométrie tous les mois de l'année, vaporisations, sécheresse...ces tableaux complexes pouvant faire plus de mal que de bien, finalement.

Mon but est que tout le monde puisse comprendre le mode de vie du Python royal sans se faire de nœuds au cerveau, je vais donc rester simple et efficace.

Voilà une recette parmi d'autres pour garder un Python royal en bonne santé durant de nombreuses années :

- Un gradient thermique (température de l'air) de 25 degrés minimum à 30-35 degrés maximum, avec une baisse à 25-26 degrés la nuit.

- Des thermomètres en nombres doivent être installés dans le terrarium, pour effectuer des contrôles quotidiens. Un thermostat qui tombe en panne, c'est un plafond chauffant qui peut monter à une température de 150 degrés en surface...et faire des très gros dégâts sur les animaux (photos moches plus haut).

********** POUR LES AMATEURS ECLAIRES UNIQUEMENT **********

Ne faites pas ce qui est décrit ci-dessous si vous n'êtes pas sur de vous et que vous n'avez pas le matériel nécessaire. Restez-en au point ci-dessus, ca ira très bien.

- Une baisse progressive (1 heure par semaine par exemple) de la durée de chauffage diurne, de manière à ce qu'elle soit réduite à 8 heures par jour, de début décembre jusqu'à fin janvier.
Donc 2 mois avec 8 heures de chauffage par jour, avec des températures diurnes NORMALES.

- Une petite baisse progressive de la température NOCTURNE à 20-22 degrés (ambiant et au sol) durant les 15 derniers jours de décembre et les 15 premiers jours de janvier. Ensuite on remonte progressivement (1-2 degrés par semaines).
Surtout pas de vaporisations durant cette période où la température nocturne sera plus basse et la durée de chauffage diurne réduite, ca peut vraiment dégénérer en pneumonie ou autre problème respiratoire.
Si vous mettez des couples ensembles à ce moment-là, il y a de fortes chances pour qu'ils se câlinent.

- Un petit jeûne de 3 mois en décembre-janvier-février : on arrête de proposer de la nourriture mi-novembre, puis on donne des petits bains dans de l'eau à 25-26 degrés fin novembre, pour vider les intestins des Pythons. Je ne pense pas que cela soit indispensable pour des Pythons, mais je le fais quand même.
Ensuite, on recommence à nourrir doucement à la mi-février, avec de petites proies pour commencer, puis on augmente la taille.
Les températures nocturne à ce moment-là sont redevenues "normales", la durée de chauffage diurne augmente progressivement depuis fin janvier, donc mi-février on est à environ 10 h de chauffage par jour.

**********

- Pour l'éclairage : 12 heures par jour, naturel ou artificiel. Je fais 6h -18h personnellement. On peut ajouter des UV le matin et le soir.

- Pour l'hygrométrie, une vaporisation à chaque changement d'eau et quand il y a de l'orage dehors, juste pour envoyer un message olfactif au serpent "il y a de l'eau fraiche, tu peux aller boire".
Si vous avez un plafond chauffant et un spot chauffant, le substrat en surface séchera très rapidement, ce qui évitera les infections ventrales type maladie des ampoules.

- Pas de vaporisations directement sur les animaux ni sur les spots chauffants, et pas d'eau froide dans le vaporisateur.

- Il faudra des branches installées de manière à ne pas déranger les animaux lors de l'entretien, genre devoir retirer tout le décor pour juste changer l'eau, ca fait un bordel monstrueux au quotidien, les serpents n'apprécient pas.

- Un substrat absorbant, qui ne pourrit pas (tourbe, éclats de coco, fibre de coco...), et bien entretenu.
Dans l'idéal, le substrat doit être sec en surface et humide (pas trempé non plus) à l'intérieur.

- Des cachettes bien pensées et nombreuses, ou une seule grande cachette qui fait la longueur du terrarium, pour offrir la possibilité au serpent de choisir la température idéale tout en restant bien planqué.

- Des aérations basses et hautes, pour une bonne circulation de l'air.

- Une bonne isolation du terrarium, avec du liège par exemple (expansé, brut naturel...)

- Un coin tranquille où installer le terrarium, sans trop de passage, de bazar et de courants d'air.

- Une nourriture adaptée, variée si possible, et en quantité raisonnable : gerbilles, souris, hamsters, octodons, poussins, oiseaux divers, occasionnellement un rat...encore une fois, cela dépends de ce qu'aime votre serpent.
De nombreux sites internet proposent tout une variété de proies congelées. Le seul soucis est que ces rongeurs congelés sont la plupart du temps très mal nourri, et je me dirige de plus en plus vers de l'élevage de rongeurs "maison". De cette manière je peux les élever dans d'excellentes conditions, en leur proposant une super alimentation, et une vraie vie.

Pour la fréquence des repas, observez votre serpent, son activité, sa digestion, son comportement une fois la nuit tombé...cela vous aidera à connaitre le moment idéal pour proposer une proie.
Dans le doute, on peut proposer tous les 15-20 jours pour les adultes et tous les 7-10 jours pour les plus petits.

- Des manipulations en douceur, courtes mais régulières, avec les mains propres et tièdes, le tout au calme... pour que le serpent vous accepte comme un élément faisant parti de son environnement, et non pas comme un intru / ennemi.
Et puis les morsures des adultes sont désagréables quand même, je préfère être "copain" avec mes animaux, personnellement.

Et bien sur un entretien général minutieux : changement régulier (quotidien si possible!) de l'eau, nettoyage du bac à eau, nettoyage des cachettes, enlevage (?) des cristaux d'urines, des crottes et des mues, remplacement du substrat / nettoyage complet du terrarium...etc


CONCERNANT LES VAPORISATIONS

Ne vaporisez pas votre terrarium si vous avez la configuration “terrarium en verre avec tapis chauffant au sol“, à moins qu'il ne soit installé dans une pièce chauffée.

C’est le meilleur moyen pour que votre Python tombe malade.

Si la température ambiante est insuffisante, et que vous en rajouter une couche en vaporisant de l’eau froide dans le terrarium, ça ne peux pas le faire
Donc si votre Python rate souvent sa mue, c’est très certainement à cause de la température ambiante insuffisante de son terrarium. Et plus vous vaporiserez, plus la température ambiante baissera, moins il sera actif, moins il s'hydratera, et plus il aura de mal à réussir sa mue...c'est un cercle vicieux.

Par contre, il se dirigera tout droit vers une infection respiratoire, extrêmement chiante à traiter (quarantaine, injections d'antibio, rechutes possibles...).

Pour que votre Python réussisse sa mue il faut qu’il s’hydrate, donc qu’il boive de l’eau (propre et fraîche).

Et pour qu’il lève son Q du point chaud pour aller boire, il faut que la température ambiante soit suffisante, et qu’il se sente en sécurité ( = terrarium bien aménagé et équipé, on en revient toujours au même point).

Par ailleurs, même si vos paramètres sont tous OK et que votre terrarium est parfaitement aménagé, il est important de ne pas vaporiser de l’eau froide dans le terrarium (attention aux lampes!) et sur le serpent.

Mon eau est à environ 60 C° quand elle rentre dans mon vaporisateur, et elle est à environ 25-28 C° quand elle est vaporisée et touche le substrat et les animaux (j'essaye de ne pas vaporiser directement les animaux).

Pas de choc thermique pour le serpent, pas de baisse de température dans l'habitat.

*********************


Je crois que j'ai fait le tour, si vous avez des questions, remarques, corrections, critiques...n'hésitez surtout pas, je met à jour et corrige cette fiche (oui j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs! Et j'en fais certainement encore!...) depuis des années maintenant, et je compte bien continuer.

Tous ensemble, donnons nous la main et partageons nos expériences, pour que les Pythons-boules soient enfin bien traités en captivité      

Je vous conseille ce site génial, où on peut trouver des tonnes d'études gratuites en PDF sur tout et n'importe quoi, dont le Ball Python !  

https://www.researchgate.net/search/publication?q=ball%2Bpython


Si vous voulez des conseils d'achats sur des livres, études, DVD...concernant le Python royal, demandez moi! Je les ai tous  


Quelques vidéos de Pythons royaux dans leur biotope, avec quelques relevés de températures, des fermes d'élevage, des balades...merci Stefan Broghammer    :







********************

Concernant les photos : beaucoup sont de moi, mais d’autres ont été récupérées au fil des années sur le net!

Si vous voyez dans cette fiche des photos vous appartenant, et que cela vous dérange, n’hésitez pas à me contacter, je ferai le nécessaire pour arranger la situation!  

[migodathModérateur]

Beau boulot !

[ZushnModérateur]

Beau boulot !

Merci kaupin!

J'ai fais le plus gros. Encore une partie, et cette fiche sera complète.

[SilveratAdministrateur]

Bravo

Je ne l'ai pas encore entièrement lue, j'aimerais prendre le temps de la savourer
Je pense qu'il faudrait mettre un lien entre les parties de ta fiche comme ça les gens qui débarqueraient sur un morceau ou l'autre pourrait mieux s'y retrouver

Lisons

[ZushnModérateur]

Bravo

Je ne l'ai pas encore entièrement lue, j'aimerais prendre le temps de la savourer
Je pense qu'il faudrait mettre un lien entre les parties de ta fiche comme ça les gens qui débarqueraient sur un morceau ou l'autre pourrait mieux s'y retrouver

Lisons

Thanks!

Ah oui, pas bête l'idée des liens 

Je voulais coller le texte à la Partie I, pour faire une seule fiche, mais le forum a pas voulu, enfin j'ai pas réussi quoi (le modo trop incompétent...)

Sinon désolé pour la police, la mise en page...etc. C'était déjà un bordel monstre pour faire rentrer tout ça sans faire des espaces de dingues et autres trucs crisant.

Je me pencherai sur le côté esthétique plus tard 

[SilveratAdministrateur]

Quand tu auras tout fini tu peux peut-être recréer un post et poster la partie 1, puis en réponse la partie 2, puis la partie 3 (en copiant collant bien-sûr ).

Si tu mets tout d'un bloc je pense que ça doit être trop long pour que le forum kiffe

Et après tu fusionnes pour récupérer nos commentaires et les poster à la suite de tes trois posts (sur le même sujet donc).

[ZushnModérateur]

Quand tu auras tout fini tu peux peut-être recréer un post et poster la partie 1, puis en réponse la partie 2, puis la partie 3 (en copiant collant bien-sûr ).

Si tu mets tout d'un bloc je pense que ça doit être trop long pour que le forum kiffe

Et après tu fusionnes pour récupérer nos commentaires et les poster à la suite de tes trois posts (sur le même sujet donc).

Ptain ce truc d'ingénieur en informatique 

Des copier-coller et tout, là 

[SilveratAdministrateur]

Hey t'as vu bac + 5 pour faire des copier-coller stp

[SilveratAdministrateur]

Aaah je viens de voir que t'avais édité
La fiche est terminée ?

[ZushnModérateur]

Aaah je viens de voir que t'avais édité
La fiche est terminée ?

Ahaha non, c'est quand je capte des fautes d'orthographes, ou que je rajoute une ou deux photos 

[SilveratAdministrateur]

Sujet édité, divisé, tronçonné puis fusionné.

[ZushnModérateur]

Sujet édité, divisé, tronçonné puis fusionné.

Merci kopine! 

[ACYMembre intéressé]

C'est la meilleur fiche que j'ai lu sur un forum et sur le net toutes espèces confondues

ca donne presque envie de foncer acheter du regius (je rigole évidement)

[SilveratAdministrateur]

Oui tu sens que le gars a vraiment passé du temps à se renseigner sur cette espèce... ce que trop peu de personne font surtout pour le Python regius et autres espèces "de base" en terrario

Que cela serve d'exemple...

[ZushnModérateur]

Merci les kopins 

Il faut foncer acheter du regius (après avoir construit un terrarium parfait, préparé une quarantaine...etc), c'est un serpent fantastique.

[Gis7011Membre]

Merci pour cette belle fiche!

Depuis gamin j'aime bien le regius, j'ai jamais sauté le pas (je n'ai jamais eu de serpent, je ne sais pas trop comment m'y prendre..)
Si je décide de sauter le pas un jour, je reviendrai voir ta fiche directement.

Toi qui connais bien l'espèce, tu conseilles quoi comme taille de terrarium (pour ce que ce soit confortable pour le serpent) ?
Je vois partout du 100x50 pour une femelle adulte et 80x50 pour un mâle adulte. Ca me paraît un peu juste, mais c'est sans doute pas le même calcul qu'un lézard.

[ACYMembre intéressé]

C'est 120par60par60

[SilveratAdministrateur]

Voilà, 120x60x60 c'est le mini

[ZushnModérateur]

Merci pour cette belle fiche!

Toi qui connais bien l'espèce, tu conseilles quoi comme taille de terrarium (pour ce que ce soit confortable pour le serpent) ?
Je vois partout du 100x50 pour une femelle adulte et 80x50 pour un mâle adulte. Ca me paraît un peu juste, mais c'est sans doute pas le même calcul qu'un lézard.

Avec plaisir 

Pour le strict minimum, je dirais 120*60*60...mais honnêtement, mes adultes sont à l'étroit dans ces dimensions.
Après, c'est pour chauffer correctement que ça devient compliqué, surtout dans une pièce à vivre.

J'ai la chance d'avoir une pièce pour mes reptiles, du coup je n'ai pas vraiment de limite de taille. Je laisse passer la saison sèche et je les installe dans de nouveaux terra l'année prochaine.

[SilveratAdministrateur]

J'espère que tu nous montreras

[Gis7011Membre]

Merci

[InvitéInvité]

Bonjours petite question peut être stupide mais je chauffe mes rack à régius par tapi chauffant je contrôle l'aire ambiant pas les 32 de surface et beaucoup d'éleveur me dise que j'y connai rien j'ai 29 degrés d'aire ambiant dans le Terrarium


Salut , une présentation est obligatoire avant de poster , voici le lien
https://www.forum-reptiles.com/f3-presentation

Ensuite sur ce forum nous essayons de maintenir nos animaux dans des conditions les plus optimum possible , les racks ne font pas partie de nos méthodes d'élevage.

Migodath.

[ZushnModérateur]

Fiché éditée

Après avoir reçu beaucoup de demande de conseils sur le maintien, les températures, la conception du terrarium...j'ai enlevé tous les tableaux et autres trucs qui faisait plus de mal que de bien, finalement

Et j'ai remplacé par du texte, que j'espère facile à lire et à comprendre

J'ai aussi rajouté des trucs que j'ai appris depuis le temps

Si il y a des choses qui vous paraissent bizarres, incompréhensibles...n'hésitez pas à m'en faire part

Je ferai une belle mise en page un jour, mais je galère trop avec ça

Je vais faire la partie "reproduction" et "maladies", prochainement

[SilveratAdministrateur]

Oooh, j'aimais bien les tableaux moi
Mais j'aime bien cette version là

Avec la petite définition de la terrario qui va bien
C'est cool que tu ais remis les photos de tes terrariums, je vais encore pouvoir envoyer les gens dessus pour regarder

Aha la photo avec la queue qui dépasse de la cachette

SERIOUS QUESTION :
Comment tu nettoies tes cachettes enterrées ? Elles s'ouvrent par le dessus ?

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